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SPESSORI PROGRESSIVI PER OTTICA DI PUNTAMENTO

Avete acquistato l'ottica nuova per la carabina depotenziata, ma purtroppo non basta l'alzo? Occorre aggiungere uno spessore sotto l'attacco posteriore. In questa maniera però si crea una dannosa torsione del tubo dell'ottica. Vediamo un sistema semplice per costruire uno spessore che rispetti l'integrità del cannocchiale di puntamento.
Questo articolo è già comparso sulle pagine del forum AirgunsItaly www.airgunsitaly.it
Come nasce l'idea
In un'esauriente articolo, Fabio (Sniper70) ha affrontato il problema, purtroppo tristemente comune alla maggior parte delle carabine depotenziate, dell'insufficiente escursione dell'alzo della maggior parte delle ottiche in commercio. In molti casi è sufficiente applicare un sottile spessore all'attacco posteriore. Questa pratica, criticata da molti perché potrebbe causare indesiderate torsioni del tubo dell'ottica, è però comunemente accettata. Qualche volta la cosa si risolve semplicemente invertendo l'ordine degli attacchi, segno che ci si aspetta che ci sia un certo errore dimensionale “naturale” degli attacchi stessi, in relazione alla economicità degli stessi. Questo disassamento è solitamente innocuo per il tubo dell'ottica. È sufficiente non stringere alla morte le viti, e lo spessorino diventa ben accettato dal tubo dell'ottica. Ma se uno spessorino non basta. Se arriviamo al massimo a 10-20 metri con l'alzo massimo, e fossimo poco propensi alla pratica di compensare con il mil-dot, sempre ammesso che l'ottica ne sia dotata? O ancora se volessimo concederci lo sfizio di sparare di tanto in tanto a 50 metri o oltre (si può anche con una depo, basta non pretendere troppo)? Senza contare che a volte capita che anche spremendo al massimo la torretta dell'alzo, la carabina spara un buon palmo sotto il bersaglio, già a 10 metri. Capita più spesso di quanto ci si aspetti, soprattutto con le carabine “libere”. Lo spessore deve diventare più alto, e allora i problemi ci sono, eccome. Nel suo articolo Fabio propone di utilizzare degli spessori di cartoncino, messi sia sull'anello anteriore che su quello posteriore. Il cartoncino è un'ottimo materiale, e dovrebbe limitare gli eventuali danni al tubo dell'ottica.

In commercio, per le armi da fuoco, esiste già una soluzione analoga allo spessoramento: si chiamano “Burris Signature Rings” e sono degli attacchi che al loro interno contengono degli spessori intercambiabili, realizzati da due semigusci di materiale plastico. L'inclinazione dell'ottica avviene grazie alla superficie esterna dei gusci, che è tonda. A questo punto è sufficiente mettere i gusci sottili davanti, e quelli più o meno spessi dietro e si guadagnerà il numero desiderato di MOA, senza creare torsioni o scompensi pericolosi per il tubo dell'ottica.

Burris Signature Rings
Inutile dire che questi oggetti, peraltro di difficile reperibilità, sono stati pensati per attacchi Weaver. Alla fine, tra attacchi, e basetta Weaver, si viene a spendere quasi più che di ottica. Però quando gli ho visti mi si è accesa una lampadina. Lampadina che è rimasta lì,accesa nella mia testa, in attesa di essere realizzata.
Un altro articolo che vi consiglio di leggere è l'ottimo “Bedding per ottica” di Abram, citato anche da Fabio, che anche quello ha acceso la seconda lampadina nella mia testa. Si tratta di una metologia per creare da se degli attacchi inclinati. Metodologia che consiglio di seguire, se se siete dotati di adeguata manualità.

Ad un certo punto, quando ho avuto la necessità di inclinare l'ottica che ho messo sulla Air Arms S400, mi è venuta l'idea; ho pensato che fosse sufficiente sagomare opportunamente i cartoncini consigliati da Fabio, in modo da fargli seguire l'inclinazione dell'ottica, per creare uno spessore che riducesse al minimo, se non del tutto, le torsioni sul tubo. In pratica si crea uno scivolo iclinato sul quale il tubo dell'ottica si poggia completamente o quasi, come andremo a vedere.

Quello che mi ha intrigato di questa idea è stata l'eventuale esportabilità: una volta disegnate le sagome esatte, si può realizzare un file stampabile, in modo che chiunque possa riprodurre lo stesso spessore, usando una comune stampante e un foglio di cartoncino acquistabile in cartoleria. Realizzando files diversi a seconda del tipo di attacco e del tubo dell'ottica, chiunque abbia questo problema lo può risolvere con facilità.

Il concetto è piuttosto semplice. Con l'ausilio di un programma CAD, si disegnano le sezioni degli attacchi, quindi si inseriscono gli spessori desiderati, sull'attacco posteriore e su quello anteriore, ci si appoggia sopra il tubo e si ricavano dalle proiezioni ortogonali le dimensioni dei cartoncini. I cartoncini andranno messi poi in ordine, uno sopra l'altro per ottenere la sagoma tridimensionale dell'invito dell'anello. Più semplice farlo che spiegarlo

Come cartoncino ho scelto un A4 da 200g/mq, che si trova facilmente in cartoleria e che è piuttosto sottile. Siccome una risma da 200 fogli è spessa 4 cm, un singolo foglio è 0,20 mm. La carta da fotocopie è invece spessa 0,1 mm, in quanto una risma da 500 fogli misura 5 cm.

Al posto del cartoncino potete usare il pet delle bottiglie, o qualunque foglio di plastica, sul quale riportare le forme da ritagliare. Io però consiglio il cartoncino
Spessori progressivi per gli anelli dell'ottica.
Il concetto è piuttosto semplice. Nel disegno in alto cerco di spiegare la metologia che ho usato. La scala è esagerata apposta. Il tubo è da 300mm, mentre i cartoncini, sono spessi ben 3 mm. Quello che vedete è il solo attacco posteriore, disegnato in celeste. Il tubo, verde, è inclinato verso l'attacco anteriore, che non è visibile ed è a destra. I cartoncini sono rossi. Faccio la proiezione delle due facce esterne dell'attacco, distanti tra loro di 20 mm, che il tubo intercetterà con due quote differenti. Disegno sugli attacchi anche le proiezioni dei cartoncini e il punto dove questi intercettano il tubo dell'ottica è il punto dove devo tagliare il cartoncino. Come si può vedere questi punti sono differenti a seconda di quale delle due facce prendiamo in considerazione. Misuro l'arco e trovo la lunghezza di un lato del cartoncino. Misuro l'arco corrispondente sull'altra faccia e trovo il secondo lato. Entrambi i cartoncini sono larghi quanto l'attacco, 20 mm. Il primo cartoncino ad esempio, quello a destra, che va posizionato sotto, intercetta il tubo dell'ottica in due differenti punti, a seconda che si trovi sulla faccia destra o sulla sinistra dell'attacco. Quindi la sua sagoma sarà un trapezio. Il secondo cartoncino, tocca la sezione sinistra solo con il suo punto centrale, mentre a destra lo intercetta in due punti. La sua forma sarà un triangolo. Se il cartoncino fosse molto rigido, il tubo dell'ottica poggerebbe solo ed esclusivamente sui bordi laterali di ogni cartoncino, quindi, più cartoncini ci sono, o se preferite, più è sottile il cartoncino e più il tubo dell'ottica è a contatto con lo spessore. Data l'elasticità del cartoncino spesso soli 0,2 mm, ritengo che il tubo dell'ottica abbia in realtà una superficie d'appoggio praticamente totale, e che questa superficie rimarrà inclinata in maniera perfetta.

Tanto per fare un paragone, teoricamente il tubo poggerebbe su uno spessore realizzato in maniera classica solamente su due minuscoli punti; gli estremi dello spessore dalla sola parte anteriore dell'attacco, quelli che ho evidenziato con i quadratini blu. Se lo spessore fosse rettangolare, in virtù dell'inclinazione dell'ottica, nella parte posteriore dell'attacco, non ci sarebbe alcun contatto tra spessore e tubo. Come è infatti evidenziato dal disegno a sinistra, nel quale gli stessi quadratini blu, proiezione di quelli a destra, non toccano il cerchio verde che rappresenta il tubo dell'ottica. In questo caso, per avere un maggiore contatto tra tubo e spessore ci deve essere una necessaria deformazione di uno o dell'altro. Non solo, se non si sta attenti a centrare perfettamente lo spessore, si verrebbero a creare anche della tensioni laterali, altrettanto dannose per il tubo. Con il mio sistema non si deforma niente e non si creano tensioni.

Spessori progressivi per gli anelli dell'ottica.
Una volta disegnate tutte le sagome dei cartoncini, stampate, ritagliate ed inserite negli attacchi, per verificarne il corretto funzionamento, ho realizzato dei files stampabili, in modo che chiunque voglia seguire questa strada per inclinare la propria ottica, non debba far altro che scaricare il file adatto alle proprie esigenze e seguire le istruzioni riportate di seguito.
Le istruzioni
Al momento sono disponibili i seguenti files, che dovrebbero coprire la maggior parte degli abbinamenti ottica/attacco.:

Spessori_ottica_1''x15x85x100+24MOA.pdf
Spessori_ottica_1''x15x85x100+24MOA_V2.pdf
Spessori_ottica_1''x20x80x100+25MOA.pdf
Spessori_ottica_1''x20x90x110+23MOA.pdf
Spessori_ottica_1''x20x90x110+30MOA.pdf
Spessori_ottica_30x20x80x100+17MOA.pdf
Spessori_ottica_30x20x80x100+25MOA.pdf
Spessori_ottica_30x20x85x105+24MOA.pdf
Spessori_ottica_30x20x85x105+30MOA.pdf
Spessori_ottica_30x20x90x110+23MOA.pdf
Spessori_ottica_30x20x100x120+20MOA.pdf

Fare un doppio click sul nome del file per avviare il download

I nomi dei files rappresentano le specifiche tecniche da rispettare, ovvero:
Il primo numero rappresenta il diametro del tubo.
Il secondo lo spessore dell'attacco.
Il terzo la distanza in mm tra gli assi degli attacchi
Il quarto la lunghezza totale dell'attacco.
Il quinto rappresenta i MOA teorici di guadagno dell'alzo.

Ad esempio se avete un'ottica con tubo da 1 pollice, con anelli larghi 2 centimetri e una distanza totale di 10 centimetri dovrete usare il file
“Spessori_ottica_1''x20x80x100+25MOA.pdf”.

Inutile dire che se avete un attacco doppio potete adeguarvi facilmente a queste misure, mentre se avete una basetta monopezzo, questa deve necessariamente avere caratteristiche completamente compatibili con quelle riportate nel nome del file.
Spessori progressivi per gli anelli dell'ottica.
Il primo passo è quello di stampare i files. Nella stampa già ci sono delle basilari istruzioni. Controllate che la stampa abbia la scala corretta, misurando gli spessori con un righello. Stampate il file al 100% della dimensione, ed eventualmente togliete la spunta da qualunque opzione di adattamento delle misure della pagina.
Spessori progressivi per gli anelli dell'ottica.
Si ritagliano i vari spessori e si incollano tra loro. Direttamente sopra ogni spessore ho indicato il punto dove mettere una goccia di colla vinilica. Un pennarellone nero è utile per un ritocco estetico del bordo bianco dei cartoncini. Ci vogliono meno di 10 minuti per fare tutto.
Spessori progressivi per gli anelli dell'ottica.
Usando una goccia di colla si inseriscono i cartoncini APB e AAB nei relativi attacchi inferiori, preventivamente privati di strisciolina adesiva.
Spessori progressivi per gli anelli dell'ottica.
Sempre dopo aver tolto gli adesivi, incollate i pezzi AAA e APA agli attacchi superiori. ATTENZIONE al verso. Il verso giusto permette di leggere le scritte correttamente.
Spessori progressivi per gli anelli dell'ottica.
Quindi si mette in bolla l'ottica e si procede al montaggio. La livella che vedete in fotografia è un'idea rubata direttamente a Fabio Sniper70. Se leggete i suoi articoli nelle fotografie delle sue carabine si nota benissimo il particolare, e anche come realizzarlo. Le livelle magnetiche si comprano da Castorama e costano 5,50€. Io ho solo aggiunto una cordicella, perché per trasportare la carabina in borsa devo per forza staccare la bolla.
Spessori progressivi per gli anelli dell'ottica.
Fatto! Se tutto è andato come doveva non dovreste aver avuto difficoltà ad avvitare in maniera decisa ma non eccessiva le viti. Le parti superiori degli attacchi risultano esattamente parallele a quelle inferiori. Le teste delle viti devono fare presa perfetta all'interno delle loro sedi. Se notate che avete difficoltà ad avvitare gli attacchi, o che questi divergono in maniera eccessiva, tornate indietro di un passo; avete sicuramente montato al contrario gli attacchi superiori.
Con lo spessore che vedete in foto, adatto ad una basetta monopezzo Nikko, ad esempio, avete un guadagno teorico di ben 24 MOA. Questo permette alle mie ottiche, Nikko Nighteater 6-24x44 e 8-32x60 di lavorare con un'escursione dell'alzo media (circa 4 giri, con almeno altri 3 rimanenti).

Spero che questo articolo sia di aiuto a qualcuno che aveva i miei stessi problemi di azzeramento dell'ottica.

Alessandro (2010)

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Commenti

Alessandro b.
22 Dic 2016, 22:27
Allora fatto tutto. Molto soddisfatto grazie mille per la condivisione della tua grande idea ingegnosa. Certo che un ottica da più di 400 euro dovrebbe avere anche la soluzione a questo tipo di problema.
Alessandro
22 Dic 2016, 08:28
Se usi degli spessori si.

Prova prima ad invertire gli attacchi, mettere quello davanti dietro e viceversa.

Ciao
Alessandro b.
21 Dic 2016, 22:37
Ciao Alessandro, anch'io cambiando ottica con una più performante, nella regolazione a 10 m. Ho raggiunto il finecorsa della torretta dell'alzo.
Proverò il tuo sistema ma ti voglio chiedere i miei anelli hanno dei cuscinetti in materiale morbido è meglio toglierli?
Grazie.
Alessandro
25 Gen 2016, 16:03
Lo spessore serve sotto. L'angolazione è la stessa, se si mettesse lo spessore anche sopra si otterrebbe solo di non riuscire a stringere le viti.

Ciao
Alessandro
GIORGIO
24 Gen 2016, 18:13
Ottimo sistema provato è funziona, non capisco però una cosa perché sull'ottica posteriore gli spessori messi sulla parte superiore non sono uguali ma contrari a quelli della parte sotto?
Giorgio
Michele
22 Ago 2015, 15:08
Salve, volevo ringraziare l'autore del servizio del bedding delle ottiche con spessori in cartoncino 200gr/m2, funzionano alla perfezione, io l'ho fatto su un ottica hawke 8-32x50 montata su una carabina full kalibrgun criket 6,35, avevo problemi perché a 50 mt avevo esaurito i 50 moa di escursione in alzo con la modifica ho acquistato 122 clik che ho sfruttato per tarare la carabina a 100 mt,se avete problemi di carabine che sparano un po' basse non acquistate l'ottica sopracitata, compratene una con più moa.Saluti Michele
Antonino
12 Giu 2014, 14:14
Scusa, ma mi sono accorto appena che sono un ignorante. Nella fattispecie ho ignorato che 25mm=1". Scusa per averti fatto perdere tempo. :)
Alessandro
12 Giu 2014, 11:27
I tappini non saprei proprio dove potresti trovarli. Per il resto è un gusto personale, esteticamente saranno peggio i fori o i tappi per coprirli?

Alessandro
Alessandro
12 Giu 2014, 11:20
Devi usare quelli giusto, se no che senso avrebbe?

Puoi anche più semplicemente mettere un pezzo di cartoncino o di plastica sotto il solo anello posteriore. In questa maniera è molto più facile.

Ma se decidi di usare questi spessori, che sono calibrati, devi per forza usare quelli per la misura giusta del tubo, che nel tuo caso è di 1 pollice.

ciao
Alessandro
Antonino
11 Giu 2014, 20:43
Ciao, sono di nuovo io.
Volevo chiederti se è possibile utilizzare il 30x20x80x100 per il mio cannocchiale, che è 25x20x80x100. Ammetto di averli provati appoggiandoli agli attacchi, ma il APB1 (solo questo) risulta un po' troppo lungo, così eccede di circa un mm per lato dalla "conca" dell'attacco.
Colgo l'occasione per riproporti una domanda a cui no hai risposto prima: una volta tolte le mire metalliche, restano due buchi e un piolino. Coviene coprirli con non so, dei tappini, quei buchi?

Grazie ancora per la tua illimitata pazienza.
Angelo
26 Mag 2014, 12:50
Ciao Alessandro io ho ben 4 attacchi alti per le mie carabine tutti misurano 21 mm e anche la carta che consigli tu è spessa 0,22mm secondo te avrò lo stesso effetto o faccio danni? Poi una coppia di attacchi in scina uno risulta in bolla l'altro storto inclinando verso destra!! Dici di buttarli?
Alessandro
08 Ago 2013, 17:30
Direi che più che incompatibili, non sono proprio consigliati. Gli attacchi ammortizzati funzionano sulla precisione degli accoppiamenti, se ci monti l'ottica inclinata sopra rischi di creare dei momenti torcenti indesiderati. Meglio inclinare tutto l'attacco con la basetta inclinata Benaglio.

ciao
Alessandro
emmedibi
07 Ago 2013, 21:41
Ma gli spessori sono compatibili con gli attacchi ammortizzati benaglio??
Alessandro
09 Mar 2013, 09:15
Ti premetto che di fucili a canna liscia non so nulla. Per spessorare il laser, io userei del comune nastro isolante elettrico. Si "tira" molto bene e rimane uniforme. Un millimetro non è tanto, lo forzi un po' e dovrebbe centrarsi da solo.

ciao
Alessandro
GIORGIO
08 Mar 2013, 00:59
Salve,
il mio non è un commento, anche se sono positivamente colpito dalla competenza, dalla disponibilità e, dal tipo di organizzazione del sito.
Desidero porre a chiunque volesse aiutarmi, una richiesta di suggerimenti, per cercare di risolvere un problema tecnico, che mi si è presentato, dopo aver "incautamente" acquistato, un collimatore laser "Laser Bore Sighter", per una veloce e approssimativa collimazione della mia carabina in cal.22LR e, dei miei fucili cal.12 con canna cilindrica.
Per quanto riguarda la collimazione della carabina, nessun problema, ho utilizzato con successo, l'adattatore fornito e, il cono di coda, perfettamente compatibile con il diametro della canna, consente un centraggio corretto e stabile del sistema.
Il problema si pone con i fucili, perchè, nonostante l'efficace adattatore fornito, tutto il corpo del collimatore, a cominciare dal cono di centraggio, risulta essere di diametro inferiore (17mm nel punto più "largo")rispetto al diametro interno della canna (circa 18mm). La differenza è di circa 1mm che però deve necessariamente essere compensata.
Considerando che sarebbe più facile intervenire sulla superficie cilindrica del collimatore, anzichè su quella conica, quale potrebbe essere la soluzione più semplice, economica e, efficace, per risolvere il problema?
Grazie e, cordialità a tutti.
Giorgio
Arturo
06 Dic 2012, 20:50
Ieri ho acquistato una carabina Sako Quad 85 Syntetic in calibro 22LR. Vi ho montato sopra la mia ottica Hawke 8-32X56 Half Mil Dot e gli accorgimenti di Alessandro mi sono stati utilissimi. Grazie per aver creato questo sito e di essere costantemente a disposizione di tutti gli appassionati dell'aria compressa.
Ciao!
Andrea
06 Dic 2012, 17:48
Tutto perfetto, grazie ancora
Ciao
Andrea
Alessandro
06 Dic 2012, 17:38
E' la quarta striscia in basso del file.

http://airgunz.altervista.org/Consigli_e_Idee/Spessori_15_MOA.pdf

A fianco ci sono le misure, spero si capisca.

ciao
Andrea
05 Dic 2012, 17:43
Miticooo !! grazie infinite della tua disponibilità. Ciao
Alessandro
05 Dic 2012, 07:10
Te li devo fare perché non li ho di quelle dimensioni. Se riesco li preparo oggi.

ciao
Andrea
04 Dic 2012, 19:57
Salve Alessando, ho appena montato anche io l'ottica Hawke 6-24x44 Varmint SF su una hw 977 e come a te mi mancherebbero proprio quei 15 moa di alzo per farla lavorare mel mezzo della sua regolazione.. non è che potresti in qualche modo passarmi il file degli spessori che hai utilizzato te ?? ho 130 mm tra gli assi dei due attacchi che son da 1" e 20 mm di spessore. Grazie mille e complimenti per il sito !!!!
vito
20 Giu 2012, 15:28
complimenti e grazzie a tutti dei consigli
arturolooping
18 Feb 2012, 10:10
Grazie di tutto. Ieri sera ho montato di nuovo l'ottica e sulla base dell'anello posteriore ho inserito un sottile strato di gomma il quale, a ottica montata mi abbassa la campana della stessa di pochi millimetri sufficienti a consentirmi di sparare a 10 metri con la torretta dell'alzo esattamente a metà della sua corsa. Oggi perfeziono il tutto ma penso che abbia definitivamente risolto il problema senza rinunciare a questa ottica. Grazie mille!
Alessandro
17 Feb 2012, 19:16
Si tratta di un problema che si ha soprattutto con ottiche dalla campana grande e con regolazione di 1/8 di MOA. Ho di recente acquistato l'ottima Hawke 6-24x44 Varmint SF, e qeusta ottica, più piccola e con regolazioni da 1/4 di MOA senza alcuno spessore permette di superare una gittata di 40 metri senza usare il mil dot. Ho preferito comunque utilizzare i miei spessori, aggiungendo 15 MOA di alzo, in modo da farla lavorare sempre con una escursione mediana del reticolo.

La cosa migliore è quella di usare una basetta inclinata Benaglio, che ti permette di recuperare 20 MOA. Sarebbe meglio abbinarla con un attacco un po' più basso, per non alzare troppo l'ottica, che andrebbe sempre montata più bassa possibile.

In laternativa puoi usare gli spessori che ho diseganto io. Ti assicure che i miei spessori, se ben ritagliati e centrati, permettono di risolvere il problema, im maniera semplice e definitiva. Il materiale, fogli di carta da 200 grammi/mq è quello che fino ad ora mi ha garantito la massima precisione e inalterabilità degli spessori. E di materiali e di esperimenti ne ho provati molti. Io non rischierei di usare materiali più duri e spessori non sagomati. O l'una o l'altra soluzione.

L'ottica in ogni caso è veramente ottima io non la cambierei.

ciao
arturolooping
17 Feb 2012, 16:51
Salve a tutti. In questi giorni ho voluto fare un salto di qualità, sostituendo il buon Nikko Stirling Gameking 8-16x50 con l'Hawke 8-32x56. Purtroppo sto avendo dei problemi di taratura dell'ottica relativa all'allineamento con la canna. Basti pensare che a 10 metri e con la torretta dell'alzo tutta ruotata verso l'alto, a stento riesco a centrare il cartoncino del bersaglio di cm 14x14. Restituisco l'ottica o tento di recuperare MOA con i sistemi da voi suggeriti?
arturolooping
17 Feb 2012, 16:45
Questo sito mi ha aiutato molto nella scelta dell'arma, dell'ottica e del munizionamento. Ringrazio tutti coloro che postano questi preziosissimi articoli che purtroppo non sono reperibili neppure su riviste specializzate. Siete davvero in gamba. Grazie di tutto.
Arturo
oscar
08 Ott 2011, 23:11
E' la prima volta che vengo su questo sito e ne sono rimasto meravigliato.
Grazie infinite per tutte le delucidazioni (complimenti vivissimi)
Oscar
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